【牛仔百科】Denim 丹寧布的原料及製程




近日拜讀一位女性前輩的文章



比對過往研讀的織品系專書,發現此篇中不少專業知識值得回味、深入討論



目前台灣也缺乏此類專業文章,加深我們對於牛仔布、丹寧的進步與認識



個人在意見上與前輩有著不小共鳴,決定參考修剪過於專業的部份或轉換為白話並提供例子與各位分享:





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引用前輩文章前言:



經過社會進步與時尚的演進

"相信各位在購買牛仔褲上也增添了一些嘗試

而非只是一昧地如同一般消費者 過分追求其實並非適合自己身形的直筒褲或窄管褲了。

但畢竟大多數台灣能接觸的也都是日本宣傳手法下 與缺乏產品知識下所產生的巨大鴻溝,

小妹不敢說歐美的消費者有多麼的特別

但在服裝基本的知識和對於藝術的陶養之下

在知識上的確有著明顯的差異 不管是從一般生活穿著乃至百貨零售業者亦都有些許的差異。

但這畢竟牽涉到更廣泛的歷史及文化討論;倒不如讓我們直接切入主題罷!"







"在進入這次的細節解析前

主要要與各位解說討論的是原料,從原料來解構的話 

也更能了解為何衣物用這些材質與如何發揮其特性 不只在褲子磅重的選擇 或衣物的選擇上

除更能了解為何有些品牌的特別價值之處,而非如某些廠商一般的單純利用消費者的知識不足與利用對他國偶像劇狂熱而不瞭解其格調而進行斂財。
(當然也能如同某部落客所說"穿得爽最重要" 但是若能更了解其特別之處 除對紡織王國臺灣更是一種尊重;也不會單純只是因品牌因素而購買不適合自己的衣物,再者,提升知識也不會讓自己淪於愚昧的消費者。)"







在紡織業界中一般把布料解構成四個步驟左右;而後才進行切割,縫製,或是加工。




Fiber(纖維)+ Yarn (紗線)+ Weaving(織造) + Finishing (加工)= Textile (紡織) 





今日主旨為大多數人不慎了解的Fiber(纖維)與 Yarn (紗線)的過程介紹,其內容比較屬於專門為丹寧布設計,因此提到的相關知識都會和丹寧布有關。而大多數來說依照客戶不同的需求(Serviceability*),在製造上也有可能就在不同的步驟上或多或少地加上企業機密的細節處理了。


*(Serviceability 包含各種指向,例如美感(Aesthetic ),耐久程度(Durability),舒適程度(Comfort),化學反應與照護(Chemical Resistance),光學反映及照護(Light Resistance),環境影響(Environmental Impact),衣物照護特性(Care Properties),成本(Cost),毛料及衣物功能特性(Fiber (Function)properties)...等等相關考量,不過這屬於非常專業的面向,影響設計師選用布料時的取捨






(1.) Fiber(纖維):



1.1. 自然纖維(Natural Cellulosic Fibers): Cotton(棉)

↑正值採收時候的棉花,此時棉花是十分害怕雨水的



在自然纖維(Natural Cellulosic Fibers)中被歸類為種子纖維(Seed Fibers)的一種,亦被歸類成是短纖維(Staple)的類別;超過80個國家將棉作為其重要的經濟作物。與其他原料相比,綿所產生的過敏案例近幾於零;更由於其易染,舒適,易維護,韌性牆及低成本的特性特性;也被用於混紡其他原料之中。目前年產已超過9300萬bales(1balse=480磅重)。主要產地:中國(約27%)美國(19%)印度(14%)巴基斯坦(9%)土耳其(5%)及巴西(5%)。





長度成就了棉的價值和命運;因其長度的不同會影響紡紗過程及其韌度。大多數的狀況下,越長的棉越好即越強韌。因品種的不同,可由0.5吋至2吋。依照長度的不同,其中更以長型短纖棉(Long-staple Fibers)品質最為優良,常常用於生產更軟,更細緻,同時也更強韌和煥光性質更好的布料。標籤上常常能看到Pima/Supima/Egyptian/Sea Island即是此種類型,但不見得是反映產地所在。


↑棉絮的長度決定了它的去向



棉的特性:

相較於其他原料,強韌性適中,遇水甚至能增加30%的強韌度,易吸水也抗磨損;因為在強烈的洗衣精下一不會產生特別損傷,故相當好保養,;但彈力,伸縮性及延伸性(約3%)相當的差,一般來說只要洗過晾乾便會縮回與當時購買狀況差不多的比例(除非是還未脫漿或是未去除其他加工(防縮處理即是一例)的狀況下會不同外)。所以外面若有銷售員傻傻地和您說:這是棉做的喔,伸縮性極強,你可以嗆嗆他兩句說這是因為編造成布料的過程讓衣著更加有彈性,伸縮性或是延展性的緣故(汗,小妹好像真做過這種傻事)。不過臺灣濕度極高,會讓棉質衣物有發霉的危險喔。而某些業者因為服裝產業的需求會對棉線或是編造階段對其增加絲光處理(Mercerization),在與氫氧化鈉的作用之下,增進染色能力並變得更為滑順。


經 絲光處理(Mercerization)的棉線↓



×例 Ralph Lauren等中高價位品牌經典單品使用絲光棉製
不少人認為此類品牌貴無道理,實際去看成品質感著實較一般品牌高尚不少,其原因往往藏在此類製程中最細微的細節上







1.2.Manufactured Regenerated Fibers (再生纖維): Rayon(viscose)/ Lyocell(Tencel)/ Acetate



將植物性纖維或蛋白質纖維等自然類型的纖維(例如羊毛等)原料重組後形成的人工再生纖維,較其他人工纖維環保;由於是人造的關係,長度可自由決定,紡造過程也更自由,不過牛仔褲較少用到此種類型,故不多討論。

Tencel(天絲)倒是滿常有機會看到的,有些衣物會加入天絲以增加舒適或保暖度,不過因為其伸縮性較好之特性與成本關係;用在褲子上的機率較少。






↑100% tencel denim (China), 特色為輕巧透氣,伸縮性良好卻較不耐磨




純天絲棉製成的牛仔襯衫


×例 在中高階品牌如GAS、DIESEL 中可見使用100%或混紡天絲棉的牛仔彈性布料製成的牛仔襯衫:

常使用此類丹寧營造外觀上粗曠,而穿著起來極為舒適且彈性回復佳的布料






1.3. Synthetic Fibers (合成纖維): Nylon(尼龍)/Polyester(聚酯纖維)/Olefin(烯烴)/Acrylic(壓克力)


混紡合成纖維丹寧布 
Beijing Fabric Garden Textile Trade Center


原料完全是來自化學原料組成,亦不含纖維質。故結構性上造成布料特性異於上述兩者。

較常應用的有:Nylon(尼龍)/Polyester(聚酯纖維)/Acrylic(壓克力)。其中Polyester(聚酯纖維)最常被應用在褲子上,混紡棉以增加棉紗線的彈力和光澤特性;依照比例的不同,特性亦會有所不同喔!在男性牛仔褲的領域,通常是1%~15%之間(主要以彈性及稍加的透氣度為主,相反來說,此類褲子磅數亦較輕),女性則較可能會有40%或60%的狀況,例如窄版型或Legging以彈力汗透氣性質為主要訴求的牛仔褲;多數較大的品牌也較可能用到40%或60%polyester的比例來混紡丹寧布。


↑Levi’s535™








1.4.Special-Use Fibers (特殊用途纖維):



1.4.1

較常應用在牛仔褲的製作上的Elastomeric Fibers(彈性纖維)中的有Spandex氨綸/斯潘德克斯彈性纖維(亦稱Elastane或Lycra) ;1958年由Invista Inc公司發明製作,相較於同種彈性纖維Rubber(也就是橡膠),Spandex有著更強的韌性及更為堅固的特性;同時也不易為皮膚產生不舒適感;也不如橡膠一般亦受皮膚分泌物所影響而產生一些化學反應,也易於清洗與漂白;同時也非常地長壽喔!大多數男性牛仔褲混紡Spandex的比例約為1~6%, 女性牛仔褲則有可能高至10%或20%。

lycra
由於女褲鮮少有純棉布料,此類彈纖早已存在女性大多數單品之中


※ Spandex
彈性纖維  彈性纖維在國內市場一般稱為O. P.,早在三十年前彰化社頭織襪業盛行時為不可缺少的織襪原料,多用於運動襪、學生襪或紳仕襪的襪頭部份,如用於襪子全部則屬於高級襪了,O. P.橡皮筋絲為Toray-Dupont Co., Ltd.的商品名稱「Opelon」的簡稱,但三十年後的現在也以改稱Lycra萊卡。

美國商業委員會在纖維製品品質表示法中規定「化學成分,氨基甲酸酯鏈占化學構造80%以上稱為Spandex」,而中國大陸則簡稱-氨綸。

×總體來說特殊纖維已廣泛存在織物當中,實際並沒有那麼特殊,除內衣物與女性衣物外,現也常見於男性彈性牛仔褲中


lycra
或許有一天會看到少林寺師兄穿牛打武




1.4.2

Glass(玻璃纖維) / Metal & Metallic Fibers(金屬纖維)
玻璃纖維極少混紡在牛仔褲上,若有也可能成本高昂;金屬纖維亦同,大多數的高級品牌會因為顯示其紡織及布料技術而不惜成本去製作相關服裝。牛仔褲也鮮少會有金屬纖維,如有大多混紡1%~3%以提升亮度,不過大多公司寧可在加工期間刷上金屬質感染料以降低成本;高端品牌會推出混紡金屬纖維的機率性較大,價格上通常亦不便宜。

↑Bekinox Yarn bekinox的製線法含有20%的不鏽鋼及80%的polyester聚酯纖維


↑ Blended Steel and Cotton Fibers toughlike Khaki,鋼鐵混紡棉,如卡其布料(與單寧是同種類型的斜紋布編織方式)般的強韌!

↑Nicole Miller; Tie-Waist Printed Dress, (http://www.neimanmarcus.com)
Yellow ripstop with multicolorbias-striped skirt.

Cotton/nylon/metal fibers(棉/尼龍/金屬混紡紗線)/spandex(氨綸); polyester lining(聚酯纖維製線);     dry clean.







(2.)  Yarn (紗線)


2.1.概論

由於棉的長度很短,也沒有連續性的特性;故被歸類在於短纖維(Staple)中。此時,就要靠紡紗線來讓其短纖維的特性得以形成紗線,而後也才能形成布料。細紗/短纖紗(Spun Yarns)是較常應用在棉的處理上的紡紗法;在製線過程中,扭轉程度(或扭轉數)(Twist level)會影響在扭轉過程中空氣在紗線夾縫空間裡的多寡;通常的狀況下相較於高扭轉的紗線,低扭轉程度的紗線除了含有更多的空氣外,亦較易溫度/濕氣或空氣絕緣,故大多數衣物如要有保暖功能的話,期扭轉數可能較低喔!反之,若想讓衣物有風阻(Wind resistance)的能力,就必須使用高扭轉程度或是高布料精密度(High Yarn count)的紗線。







2.2.棉纖維製線的處理過程


處理方式&目的
(順序由上而下; 依照布料要求,有些過程可略)

以下部份條皆由Asian Cotton提供



I. Opening(拆分): 鬆包抽纖,混紡和清潔纖維。



↓Automatic Bale OpenerBlendomat BO-A 2300. 

中國紡織工廠


↑Separator (SP-MF), PreCleaner (CL-P), Mixer (MX-I 6),

and CLEANOMAT Cleaner (CL-C 1)







II.  Carding(普疏): 清潔排列,普疏棉條。








III.  Drawing(併條):並行和混紡纖維,壓制纖維並形成併列棉絮。








IV.  Combing(精梳):並形排列棉纖維,去除過短棉絮,形成精梳棉(只用在上述品質最為優良的長型短纖棉(Long-staple Fibers);此過程可用在亦可用在篩選品質較為優良之羊毛上)。






V.  Roving(粗紡):將棉纖維排列的得更易扭轉,同時也對纖維襯入些許的扭轉即為粗紡。








VI.  Spinning(紐製):顧名思義,此為主要制線必經過程:對纖維增加紐轉,以將其紐製成紗線的過程;一般分為兩種方式,亦同時決定了此產品的成本價格控制因素。








製線過程較為昂貴且攏長繁複,卻能獲得較好的品質,除了紗線一致性良好外,產生的後續問題也較少。

環錠紡成的棉紗織成的丹寧布類別稱為Ring Spun Denim,於1828年美國發明,在1970年代空氣紡但生之前的丹寧棉紗均是以此法製成,對於丹寧布廠而言,以環錠紡織製程占了高達60%的生產成本。
中國紡織工廠





此種過程通常會排除粗紡或是一些線結,由於製線過程較為粗糙,製線時間甚至能比環錠紡快上四倍~五倍。

開放式轉子紡(Open-End Spining)成的棉紗織成的丹寧織布即為Open End Denim,為現代最常見的牛仔布類別,紡紗過程由空氣將棉紗射出,因此也俗稱空氣紡。
中國紡織工廠







VII. Winding(捲軸):將紐製完成的紗線捲入線軸或線椎即大功告成。





The End
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以上少部份為修改過內文、圖片
像是拋絲光處理(Mercerization)改為絲光處理等通俗說法非工業界專業意見,主要內容可於實踐織品科學書目中証實

如讀者有更好的解讀、表達方式也歡迎與我們連繫改正


【部份版權由原作者保留】


Blue Beach Denim 台北 / 高雄

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